Parámetros del agua del acuario: pH, GH y KH
El agua del grifo no es "agua sin más": trae una acidez, una dureza y una capacidad de amortiguación concretas que deciden qué peces vivirán bien en tu acuario y cuáles sufrirán. Entender el pH, el GH y el KH —y su relación con el amonio, los nitritos y la temperatura— es la base de toda la acuariofilia. No es química avanzada: son seis conceptos que, una vez claros, te acompañan para siempre.
Los seis parámetros que importan, en una tabla
| Parámetro | Qué mide | Valor seguro (comunitario) |
|---|---|---|
| Amonio (NH3/NH4) | Desecho tóxico sin procesar | 0 mg/L, siempre |
| Nitrito (NO2) | Fase intermedia del ciclado | 0 mg/L, siempre |
| Nitrato (NO3) | Producto final acumulado | Menos de 40 mg/L |
| pH | Acidez del agua | 6,5–7,5 |
| GH | Dureza total | 4–12 °dGH |
| KH | Dureza de carbonatos | 3–8 °dKH |
| Temperatura | Calor del agua | 24–26 °C |
Para medirlos en casa tienes la guía de tests de agua: tiras vs gotas. Aquí nos centramos en qué significa cada uno.
pH: la acidez del agua
El pH mide si el agua es ácida (menos de 7), neutra (7) o alcalina (más de 7), en una escala logarítmica: cada punto entero multiplica por diez la acidez. Por eso un cambio de pH 7 a pH 6 no es "un poquito más ácido", sino diez veces más ácido, y los peces lo notan.
| Especie o grupo | pH preferido |
|---|---|
| Neón tetra, ramirezi, disco | 6,0–7,0 (ácida a neutra) |
| Comunitario general (tetras, corydoras, escalares) | 6,5–7,5 |
| Guppy, molly, platy | 7,0–8,0 (neutra a alcalina) |
La mayoría de los peces de criadero toleran un rango más amplio que el de su hábitat salvaje, pero la estabilidad es innegociable: un pH constante de 7,6 es preferible a un pH que oscila entre 6,8 y 7,4. Por eso se desaconsejan los correctores químicos de efecto rápido: suben o bajan el pH de golpe y a las horas rebota.
Un matiz interesante: en acuarios plantados con CO2, el pH baja durante el día (el CO2 forma ácido carbónico) y sube de noche al cortarse la inyección. Esa oscilación diaria de medio punto a un punto es normal y los peces la toleran bien porque es gradual y predecible. Lo que no toleran son los cambios bruscos provocados por correctores químicos o por un KH desplomado. Si mides el pH, hazlo siempre a la misma hora para comparar lecturas equivalentes.
GH y KH: las dos durezas
La GH (dureza total) mide la concentración de calcio y magnesio: es la "dureza" del agua en sentido cotidiano. Influye en la osmorregulación de los peces (cómo gestionan las sales de su cuerpo) y en la reproducción de muchas especies. Se expresa en grados alemanes (°dGH): menos de 8 es agua blanda, 8-12 media y más de 12 dura.
La KH (dureza de carbonatos) mide los carbonatos y bicarbonatos, que actúan como amortiguador del pH: absorben los ácidos y evitan que el pH se desplome. Es el parámetro más subestimado por los principiantes y uno de los más importantes:
- KH entre 3 y 8: pH estable, margen de seguridad bueno. Ideal para el comunitario.
- KH por debajo de 3: el pH puede caer en picada ante cualquier ácido (CO2, desechos, turba). Peligroso si inyectas CO2.
- KH muy alto (más de 10): el pH se queda "clavado" en valores alcalinos y cuesta bajarlo; típico de aguas muy duras.
Relación clave: el pH sigue al KH. Si quieres un pH más bajo de forma estable, primero baja el KH (mezclando agua de ósmosis, por ejemplo); intentar bajar el pH con el KH alto es pelear contra la química del agua.
Amonio, nitrito y nitrato: el ciclo del nitrógeno
Los peces excretan amonio, que es muy tóxico. Las bacterias del filtro y del sustrato lo convierten en nitrito (también tóxico) y luego en nitrato (mucho menos peligroso). Esa cadena es el ciclo del nitrógeno, y establecerla es lo que se llama ciclado del acuario.
- Amonio y nitrito deben estar siempre a 0 mg/L en un acuario maduro. Cualquier lectura por encima de cero indica un problema: ciclado incompleto, filtro insuficiente o exceso de peces.
- El nitrato se acumula y solo sale con cambios parciales de agua (y en parte lo consumen las plantas). Mantenerlo por debajo de 40 mg/L con cambios semanales del 20-30 % es el estándar.
- Un detalle químico: con pH alto, una mayor proporción del amonio está en su forma más tóxica (NH3). Otra razón para no descuidar el pH.
Temperatura: el parámetro olvidado
| Grupo | Rango ideal |
|---|---|
| Comunitario tropical general | 24–26 °C |
| Betta | 25–27 °C |
| Disco, ramirezi | 27–30 °C |
| Guppy, platy, molly | 24–26 °C |
Como con el pH, la estabilidad manda sobre el número exacto. Un calentador con termostato y un termómetro independiente son el equipo mínimo para mantenerla.
Cómo ajustar cada parámetro sin sustos
- Bajar el pH: mezcla agua de ósmosis con la del grifo para bajar el KH; añade troncos naturales o turba para un descenso suave. Hazlo gradualmente, en días.
- Subir el pH/KH: sales específicas de carbonatos, dosificadas poco a poco y midiendo entre ajustes.
- Bajar el GH: agua de ósmosis. No hay atajos seguros.
- Bajar nitratos: cambios de agua parciales y frecuentes; revisa si hay exceso de peces o de comida.
- Amonio/nitrito detectados: cambio de agua inmediato del 30-50 %, ayuno de 24 h y revisión del filtro. Es una emergencia, no un ajuste.
Merece un párrafo propio la herramienta más poderosa y subestimada: el cambio parcial de agua. Un cambio del 20-30 % con agua acondicionada diluye nitratos, repone minerales consumidos y estabiliza el pH, todo a la vez y sin productos químicos. Muchos problemas de parámetros se resuelven simplemente retomando la rutina de cambios semanales que se había abandonado. Antes de comprar cualquier corrector, pregúntate cuándo fue tu último cambio de agua.
Y la regla de oro de los ajustes: un parámetro a la vez, despacio y midiendo. Los cambios bruscos matan más peces que los valores imperfectos pero estables.
Preguntas frecuentes
¿Un pH de 8 sirve para tetras neón?
No es lo ideal. El neón tetra prefiere agua ligeramente ácida a neutra (pH 6,0-7,0). Con pH 8 constante vivirá estresado y más vulnerable a enfermedades. Mejor elegir especies acordes a tu agua, como guppys o mollys, que prefieren aguas alcalinas.
¿Cómo bajo el pH del acuario de forma segura?
La forma más estable es bajar el KH primero (con agua de ósmosis mezclada con la del grifo), porque el pH sigue al KH. Los troncos y la turba lo bajan de forma suave y natural. Evita los correctores químicos de efecto rápido: provocan oscilaciones peligrosas.
¿Es malo tener el KH muy bajo?
Por debajo de 3 °dKH el agua pierde su capacidad de amortiguar el pH y cualquier ácido (CO2, desechos) puede desplomarlo de golpe. Es especialmente arriesgado si inyectas CO2. Mantén el KH entre 3 y 8 para un comunitario estable.
¿Los nitratos deben estar a cero?
No es necesario ni realista: en un acuario con peces siempre habrá algo de nitrato. El objetivo es mantenerlo por debajo de 40 mg/L (idealmente menos de 20) con cambios parciales de agua semanales. Las plantas, además, lo consumen como nutriente.